“威士忌年份之谜+真的年份越高口感就越好吗？”这个话题一直备受关注。威士忌的年份通常指在木桶陈酿的时间，然而年份并不是决定口感的唯一因素。虽然一般来说，较高的年份通常意味着更长时间的陈酿，以及更加复杂的口感和香气，但并非所有高年份的威士忌都适合每个人的口味。威士忌的口感取决于多种因素，包括原料、酿造工艺、酒厂专有的风味等等。因此，并非所有高年份的威士忌都必然口感更好。选择威士忌时应该综合考虑年份、品牌、口感和个人喜好，才能找到最适合自己的一款。
本文转载自|胡子玩物
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作者 |德鲁大叔
9月2日，伦敦皇家歌剧院，上百名威士忌品鉴大师及爱好者欢聚一堂，共同出席一场史无前例的威士忌发布会——高登麦克菲尔世代系列慕赫75年单一麦芽威士忌的发布会（下文简称慕赫75年）。
高登麦克菲尔是全球享誉度最高的独立装瓶商，其酒窖里珍藏着众多知名酒厂的高年份威士忌。
这支慕赫75年原酒来自慕赫蒸馏厂，蒸馏时间为1939年，在雪莉桶中陈年，高登麦克菲尔的创始人之一John Urquhart购买桶装原酒后，一直没有装瓶，而是放在仓库里让其继续陈年。
直到，John Urquhart的后代在仓库里发现了这桶威士忌，才开始装瓶上市。因此慕赫75年得以成为全球陈年时间最长的威士忌，同时也是世界上最古老的瓶装威士忌。
慕赫75年威士忌全球限量100支，每支售价高达47285美元，酒液盛装于泪滴形的手工制作水晶酒瓶中
75年如此漫长时间的等待，赋予了慕赫75年威士忌独特的口感。据有幸品鉴过它的人讲，慕赫75年风味极其复杂，口感清冽深邃，有葡萄干和无花果干甚至新鲜皮革的味道，令人印象深刻。
威士忌品鉴大师Charles Maclean却给出了毫不留情的评价：「美好的酒液因为过度陈年而失去了平衡，威士忌中融入了过多橡木桶的杂质，太长时间的桶陈创造出来的就是木头汤。」
Charles Maclean
作为全球陈年时间最长的威士忌，慕赫75年口感究竟如何，是一件很主观的事情。但Charles Maclean的评价却道破了天机——威士忌品质的优劣，还真不是陈年时间越长就越好。
我们现在都知道，威士忌需要在橡木桶中陈年后方能装瓶上市。正是在橡木桶的孕育下，威士忌的原酒慢慢绽放，呈现出千百种姿态，从粗陋刺鼻的粮食烈酒变成了细腻柔和的优质烈酒。
现代苏格兰威士忌法律规定，所有苏格兰威士忌必须在橡木桶中陈放至少三年才能上市，这也是众多地区威士忌酿造标准。
但其实在很长一段时期内，苏格兰威士忌并没有统一的陈年标准。威士忌在橡木桶中陈放多长时间，全看酒厂经验和酿酒师心情。当时威士忌的瓶子上大多不会标出陈年年份，而是标出装瓶时间。
大名鼎鼎的尊尼获加那时候就没有在酒瓶上标出陈年年份，而是用酒瓶颜色划分威士忌等级
直到20世纪初，芝华士为了与尊尼获加等调和威士忌巨头竞争，打入美国市场，推出了以斯特拉赛斯拉蒸馏厂陈年的桶装原酒作为基酒的芝华士。
芝华士，第一款在瓶子上标出具体陈年年份的威士忌
芝华士是第一款在瓶子上标出具体陈年年份的威士忌，上市后立即与其他威士忌区别开来，在当时引起了轰动，引领了调和威士忌在酒瓶上标注年份的风潮。因此12也成为了第一个在威士忌上标出年份的数字，成了一种经典符号。
到了20世纪60年代，由于竞争激烈，曾经引领风潮的各大调和威士忌品牌不得不减产，它们减少了对麦卡伦、云顶等各大威士忌酒厂的原酒采购量。
在库存压力下，这些威士忌酒厂开始自谋生路，干脆直接将原酒装瓶，上架出售。1963年，格兰菲迪蒸馏厂首开先河，推出了现代意义上的第一款单一麦芽威士忌——格兰菲迪威士忌。
格兰菲迪当时并没有在这款威士忌上标注年份，不过后来为了与其它酒厂竞争，格兰菲迪也开始学习芝华士，在酒瓶上标出具体陈年年份，因此才有了经典的格兰菲迪，，。
自格兰菲迪之后，在酒瓶上标注年份成为了各大单一麦芽威士忌酒厂的共识。
一方面，标注不同的年份能够人为对威士忌进行分档，使其卖出不同的价格。另一方面，酒厂发现不同年份的威士忌，风味确实不一样，的原始率真、的饱满热情、25年的成熟优雅…各有各的鲜明个性，能够满足不同需求的消费者。
陈年时间不同，不仅威士忌的颜色不同，风味也不同，原酒也越来越少
至于酒厂为何把年份普遍定在了12、15、，其中也大有学问。
随着对年份的探索，酒厂发现过低年份的酒并没有达到熟成的最佳状态，因此心照不宣地把年份定在了之上。
而是第一个在威士忌瓶子上标出作为年份的数字，具有独特意义，所以大多数酒厂都会以为主打款。
由于的威士忌不仅使用刚好的酒来进行调配，13、等窖藏原酒同样也会加入使用，这时候再出、的威士忌就没什么意义了。所以酒厂往往会间隔3年，发布，的威士忌。
除非是单桶威士忌，大多数单一麦芽威士忌都是由不同酒桶（乃至于不同装桶年份的酒桶）中的原酒混合调制出来的
一些聪明的酒厂还会从市场上找出最受欢迎的单一麦芽威士忌年份，将这个年份用作酒厂的主打产品，从而省去了重新包装一个年份的精力和成本。
久而久之，12、15、18、21这些经典年份就被众多酒厂沿用至今。
当然，除了常规年份，「另类年份 」也偶有出现，不过数量不多，图为大名鼎鼎的响
随着众多单一麦芽威士忌的上市，近年来高年份威士忌广受追捧。在一些人看来，与普通威士忌相比，高年份威士忌价格更贵，因此品质也更好。
其实高年份的魅力，往往是超越酒液本身而存在的。
一般来说，陈年时间越长，橡木桶内的威士忌就挥发得越多，因此年份越高，威士忌的存量就越少。物以稀为贵，人们之所以偏爱高年份威士忌，是因为对于一款数十年的威士忌而言，可以品鉴的除了其口感，还有时间与空间带来的附加感受。
在苏格兰，木桶里的酒平均每年要挥发2%，这种现象被称为「Angel’s Share - 与天使共享」
而且高年份并不代表高品质，要知道，凡事过犹不及，陈年时间与威士忌品质并不是正相关，到了适饮节点不进行装瓶，继续陈年的话反而会降低威士忌品质。
很多陈放超过30年以上的单一麦芽威士忌，虽然风味极为复杂，但因为酒液吃桶过深，过重的味道反而会影响风味，使其成为木头汤。
对于威士忌而言，真的不是越陈年酒质就越好
因此，大部分高年份威士忌往往桶味过重，一般都会拿去做无年份威士忌的基酒。
只有极其少数优质的高年份威士忌，才能够独立装瓶上市，而价格自然也贵的离谱，至于是不是商家的噱头，这点就仁者见仁智者见智了。
其实，各个年份的威士忌就像是我们人生的各个阶段：
以内的威士忌，就像十八岁的少年，青春洋溢，极具个性。12-的威士忌则正当青年，丰富饱满充满力道。20-30年的威士忌，就如同睿智的中年人，历经岁月沧桑，敦厚有味道。
30岁以上的高年份威士忌，就像迟暮的老人。
橡木桶的气味像过往岁月重重压在麦芽酒上的包袱，带点生命的苦涩，虽然酒汁风味极端复杂，但已经没有年轻的欢愉，也少了威士忌该有的活力，不过别有一番风味。
年份之于威士忌，就如同年龄之于我们，你关注，它就存在；你坦然，它不过就是数字。
要知道，有年份的不一定好，没年份的不一定坏，高年份不代表高品质，各个年份自有各个年份的味道，至于喜欢哪种，完全看个人喜好，从来不存在高下之分。
近年来，不少酒厂的老酒库存所剩无几，为减低库存压力，这些酒厂干脆推出无年份威士忌（由高年份、中年份和低年份的酒调和而成，别有风味，酒瓶上不标陈年年份）
就像「威士忌圣经 」作者Jim Murray 所说：
「你在摘苹果时，是在苹果尚青涩的时候去摘，还是要等到它生长到香甜多汁的状态时去摘？这个事情对威士忌也一样，不要被年份所困扰，专心地去享受其美味，发觉真的不好再投诉吧。」
威士忌的年份就像男人的经历一样，从蒸馏到熟成，从单一风味到陈年后产生出敦厚的味道，令人越品越醉
